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Überhaupt keine Eisproduktion (Hoshizaki/Scotsman Würfeltyp)
Wahrscheinliche Ursachen
Keine Wasserzufuhr — Netzventil geschlossen, Eintrittsfilter verstopft oder Zuleitungsschlauch geknickt
Prüfen: Prüfen, dass das Absperrventil hinter der Einheit vollständig geöffnet ist; den Zuleitungsschlauch trennen und den Wasserdruck/-durchsatz prüfen (normal ≥1,5 bar, ≥300 mL in 10 sek); den Eintritts-Maschenfilter entfernen und reinigen. Den Schlauch visuell auf Knicke oder Abflachung prüfen.
Maßnahme: Das Ventil vollständig öffnen, den Maschenfilter reinigen oder ersetzen, den Schlauch begradigen oder ersetzen. Ist der Druck unter 1 bar, das Hinzufügen einer Druckerhöhungspumpe erwägen. In Hartwassergebieten einen Vorfilter installieren (Kohle/Kalkinhibitor).
Spule des Wassereintritts-Magnetventils offen oder Ventil geschlossen festsitzend
Prüfen: Auf ein Klicken beim Wasserfüllzyklus hören; den Spulenwiderstand messen (AC-Typ 200–400 Ω, 24V-DC-Typ ~100 Ω). Bei keiner Aktion unter Strom ist die Spule oder der Kolben festgefahren. Den Ventilkörper unter Strom auf eine Vibration fühlen.
Maßnahme: Ist nur die Spule defekt, nur die Spule ersetzen (die meisten lassen sich abziehen). Ist der Kolben festsitzend, das Ventil zerlegen, Kalk/Ablagerungen entfernen, wieder zusammenbauen oder das ganze Ventil ersetzen. Nach dem Austausch 3 Testzyklen laufen lassen.
Problem der Steuerplatine — Sicherung durchgebrannt oder Platine beschädigt
Prüfen: Bei Hoshizaki zuerst in den Servicemodus wechseln (die WASH-Taste 3 sek bei eingeschaltetem Strom halten), um den Fehlercode zu lesen — die Codes E1 bis E8 sind Schlüsselhinweise. Die Durchgängigkeit der Onboard-Sicherung testen (typischerweise 5A/250V). Das LED-Blinkmuster mit dem Handbuch abgleichen. Die Relaisausgangsspannungen an jeder Klemme messen (Wasser, Verdichter, Heißgas).
Maßnahme: Ist die Sicherung durchgebrannt, durch die gleiche Nennleistung ersetzen — brennt sie wieder durch, zuerst die Kurzschlussursache finden (Magnetventilspule, Motor). Den LED-Fehlercode lesen und das passende Teil ersetzen (Thermistor, Sensor, Ventil). Ist die Platine verbrannt, einen OEM-Ersatz verwenden; bei Nicht-Hoshizaki die Inline-Sicherungen und Relais prüfen.
Wasser- oder Verdampferthermistor offen — der Gefrierzyklus startet nicht
Prüfen: Den Thermistor stromlos trennen → den Widerstand messen (Referenz 10 kΩ bei 25 °C Umgebung, ±10 % OK). In Eiswasser tauchen und prüfen, dass der Widerstand über 30 kΩ springt — keine Reaktion = offen. Die Verdrahtungsklemmen auf Korrosion prüfen.
Maßnahme: Den Thermistor durch eine gleiche Spezifikation ersetzen (Widerstandswert und Stecker). Die korrodierten Klemmen reinigen oder neu crimpen. Nach dem Austausch bestätigen, dass die Temperatur im Servicemodus normal anzeigt, bevor der vollständige Zyklus läuft.
Stromproblem — Phasenausfall, Unterspannung oder lockere Verdrahtung
Prüfen: Die Phase-zu-Phase-Spannung an den Eintrittsklemmen mit dem Multimeter messen — einphasig 220V ±10 %, dreiphasig 380V ±10 %. Eine Phase nahe 0V = Phasenausfall. Die Hauptverbindungen (Schutzschalter, Klemmenblock, Schütz) mit einer Wärmebildkamera oder von Hand auf Überhitzung prüfen. Bestätigen, dass der Schutzschalter eingeschaltet ist.
Maßnahme: Phasenausfall/Unterspannung: bis zum Schutzschalter/Sicherung/vorgelagerter Versorgung verfolgen und beheben. Bei verschlechterten internen Klemmen neu crimpen; ist die Schützspule verbrannt oder die Kontakte narbig, das Schütz ersetzen. Bei netzseitigen Problemen einen zugelassenen Elektriker hinzuziehen.
Bei Hoshizaki zuerst den Code lesen — später zerlegen. Die Codes E1 bis E8 weisen direkt auf die Ursache; ohne Code zu zerlegen kostet eine Stunde. Scotsman hat auch LED-Blinkmuster im Handbuch. Kein Wasser, zuerst das Absperrventil prüfen — Kunden schließen es manchmal teilweise.
Alle 565 Fälle laufen offline in R-Pro, dazu Fehlercodes von 62 Marken und P-T-Daten für 108 Kältemittel.
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